메종 마르지엘라가 상하이에서 꺼낸 아티즈널과 레디투웨어의 코드

지난 4월 26일 공개된 메종 마르지엘라 2026 F/W 컬렉션은 상하이의 컨테이너 박스 사이에서 열렸다. 글렌 마틴스(Glenn Martens)는 메종 초기 제작 방식인 고도의 맞춤복 ‘아티즈널’과 기성복 ‘레디투웨어’를 함께 무대에 올렸다. 쇼는 기묘한 오브제들이 다른 형태로 다시 등장하는 ‘세계 속의 또 다른 세계’를 구성했다.

컬렉션에는 도자기 인형처럼 보이는 오브제, 훼손된 태피스트리, 20세기 초의 우아함을 다시 읽은 에드워디안 실루엣이 등장했다. 제2의 피부처럼 밀착되는 세컨드 스킨, 하얀 페인트를 두껍게 칠하는 비앙케토(Bianchetto), 서로 다른 소재를 조합하는 아상블라주(Assemblage)도 전반에 배치됐다. 도자기 모티프는 여러 겹의 오간자로 질감을 만들거나 실제 파편을 신체 곡선에 맞춰 재구성하는 방식으로 나타났다.

테일러링에서는 꼬리가 잘린 테일 코트, 트렌치와 결합한 세컨드 스킨, 빈티지 드레스의 흔적을 남긴 의상이 이어졌다. 비즈왁스로 형태를 고정한 드레스와 가구용 원단을 절개해 만든 드레이핑도 포함됐다. 액세서리에서는 발등을 드러낸 ‘레벨 컷아웃 부츠’, 아웃솔 위에 본체가 떠 있는 듯한 ‘플로트 슈즈’, 내부 골격을 드러낸 신제품 ‘링크 백’이 소개됐다.

가방 라인에서는 사용 흔적을 담는 ‘5AC’와 베개와 소파의 안락함을 패션으로 가져온 ‘글램 슬램’이 함께 등장했다. 이번 쇼는 메종 마르지엘라의 첫 중국 쇼이자, 총 12일간 4개 도시를 순회하며 브랜드의 암호를 조명하는 프로젝트의 시작점으로 제시됐다. 프로젝트는 상하이의 아티즈널, 청두의 타비, 선전의 비앙케토로 이어지는 흐름을 갖췄다.

상하이 쇼 다음 날인 4월 2일부터 6일까지 얀당 로드(Yandang Road)에서는 메종의 창의적 기반을 다룬 전시가 열렸다. 쇼 장소에서 출발한 오픈 스트리트 형태의 컨테이너 공간에는 메종 팀이 고른 58벌의 쿠튀르 룩이 놓였다. 1989 F/W시즌의 ‘도자기 플레이트 웨이스트 코트’부터 전날 밤 런웨이에 오른 2026 F/W컬렉션의 ‘밀랍 처리 에드워디안 드레스’까지 포함됐다.

전시는 업사이클링, 해체주의, 트롱프뢰유, 일상의 사물을 변형하는 작업 방식을 통해 아티즈널 라인의 제작 언어를 보여줬다. 손으로 만든 의상과 액세서리는 메종 마르지엘라가 이어온 수공예적 접근과 미학적 탐구를 현재의 작업으로 연결했다. 서적 속 아카이브 피스와 런웨이 룩이 같은 공간에서 교차하며 메종의 과거와 현재를 함께 드러냈다.

비앙케토(Bianchetto)는 흰 페인트를 덧입혀 본래의 층위를 지우고 사물의 형태를 남기는 메종 마르지엘라의 기법이다. 지난 4월 11일부터 12일까지 선전 난산구에서 열린 체험 프로그램에서는 참가자들이 화이트 랩 코트인 ‘블루즈 블랑쉬’를 입고 아틀리에 팀의 안내에 따라 자신의 옷을 비앙케토 피스로 바꿨다. 덧칠한 페인트 위에는 네 개의 스티치가 새겨졌다. 프로젝트 종료 후에도 전시의 설계도와 설치 과정이 담긴 공식 드롭박스 폴더는 실시간으로 업데이트되는 방식으로 남았다.

청두에서는 타비(Tabi)를 중심으로 한 전시가 이어졌다. 지난 4월 9일~13일, 청두 제3번가 미술관에서 열린 전시는 타비를 개인의 삶과 습관이 담기는 매개체로 다뤘다. 자이언티, 마르타 데 메그니, 멘테, 왕 즈위, 시어스터 게이츠, 제러미 그랜트, 판도라 그레슬, 엘레오노르 기뇨, 모어까지 전 세계에서 모인 9인의 컬렉터가 자신의 워드로브를 전시장에 가져왔다. 1989년 오리지널 부츠부터 최근의 아티즈널 피스까지 전시되며 타비가 메종의 실험 정신을 담는 캔버스로 제시됐다.